jeudi 28 novembre 2013

Tutoriel - Décalcomanies

Salut à tous !

Aujourd'hui c'est tutoriel avec les décalcomanies en folies !


Je vais vous montrer pas à pas comment j'ai appliquer une décalcomanie de forme circulaire sur une épaulette de space marine dont la surface ne permet pas d'appliquer correctement la décalcomanie.
Sur une surface plane, c'est beaucoup plus facile forcément.

Tout d'abord, je vais vous montrer l'épaulette peinte à l'aérographe et la finition de sa peinture.

Après un coup de laque, j'ai mis un lavis à la peinture à l'huile (pas assez foncé à mon goût mais l'idée est là) puis un lavis MIG de couleur noire dans les creux et bien prononcé sur le pourtour de l'épaulette.

On voit bien que j'aurais dû faire un point de lumière sur le dessus de la main car c'est très sombre par rapport à l'avant bras et l'épaulette. Bon à savoir pour la prochaine fois.




Avec un pinceau synthétique, j'ai appliqué du bronze pour me faire une idée et faire une première couche métallique plus foncée que l'or. ça rend bien déjà comme ça.



Puis j'ai appliqué mon dernier pot acquis, un or très vif de chez Prince August (une peinture à l'alcool, d'où l'utilisation d'un pinceau synthétique).  J'adore la puissance de cet or qui adhère en un coup de pinceau.



Peinture en métal foncé puis des détails de métal très clairs sur l'arme :



Lavis noir sur l'arme :







Maintenant que mon bras test est peint, je vais pouvoir appliquer une décalcomanie dessus.


Ci-dessous, un paquet de feuilles vierges de décalcomanies, de quoi couper, les 2 pots Microscale et Microsol et le bras test et les 2 boites.

Vous pouvez trouver les feuilles de décalcomanies vierges chez tout bon magasin de modèles réduits pour un prix de 3 à 4 euros la feuille A4.

Il y a 2 types de feuilles, les transparentes et les blanches (vous allez savoir après pourquoi je précise ces 2 types de papiers).



Le 1er produit Microscale permet, une fois la feuille vierge imprimée de décalcomanies personnelles, de protéger ces dernières afin de les tremper dans l'eau.

Apparemment ça permet aussi de restaurer des vieux décalcomanies. Enfin, en gros, ça protège, ça vernis en quelque sorte.

Utilisez un pinceau vierge que pour ça, pour ne pas colorer votre travail avec des résidus de peinture du dit pinceau et sachez qu'une fois sec, des dépôts blanchâtres comme de la colle séchée restent sur les poils. Ils faut alors les retirer aux doigts.


Le 2ème produit permet à la décalcomanie de s'assouplir et du coup, de prendre la forme de l'objet sur lequel elle est posée.

Ci-dessous, vous pouvez voir ma boulette d'avoir imprimé sur du papier vierge transparent plutôt que du spécial blanc, le jaune du décalcomanie est transparent au lieu d'être bien jaune.

Voilà pourquoi je vous ai mentionné les 2 papiers avant. Donc choisissez bien avant d'imprimer et faites attention car les 2 papiers vierges ont leur fond blanc...



Pour l'épaulette, j'ai donc pris des décalcomanies avec déjà un fond blanc, tel que ceux fournis avec certaines figurines vendues sur le marché.

Sur cet exemple, ça tombe bien, j'ai du décalcomanie de tzeentch avec un fond blanc, un bon exemple.
J'utiliserai donc le Microsol pour épouser l'arrondi de l'épaulette.



Une autre image des décalcomanies avec le mauvais papier. ça peut être sympa pour du délavé en fait.

Je les referai et je vous montrerai le résultat avec du papier blanc dans un autre article.

Déjà vous pouvez constater que l'impression reste parfaite après un passage du produit Microscale.

Après, avec ceux déjà imprimés, je pourrai toujours les utiliser sur une surface blanche tel un panneau et effectuer ensuite un peu de weathering., ce n'est pas perdu.



Passons à l'épaulette et sa forme complexe. Je mouille un moment la décalcomanie dans un récipient d'eau et j'attends qu'elle se décolle un peu. Je l'applique ensuite au centre sur l'épaulette.

On aperçoit tout de suite que certains bords n'adhèrent pas à l'objet du fait de sa forme arrondie.

Je passe un premier coup de Microsol sur l'ensemble et je laisse sécher.




Le premier coup n'est pas définitif et il faut appliquer plusieurs fois le produit et appuyer doucement avec les poils du pinceau pour épouser la forme imposée.



Après plusieurs passages (de 5 à 6 pour l'exemple, ne pas hésiter à répéter pour parfaire), la décalcomanie a pris la forme de l'objet arrondi.
Il faut être patient mais le résultat est bien là.

Sur la photo, en posant la décalcomanie j'ai un peu déchirer cette dernière (c'est tout de même fragile) en la mettant, c'est pour cela que l'on peut voir une imperfection en haut à droite du sigle.




Pour finir, j'ai mis un coup de vernis satiné pour fixer la décalcomanie et rendre moins brillant l'ensemble, le produit a tendance à faire briller le tout en plus du décalcomanie déjà plus ou moins brillant à l'origine.

mercredi 27 novembre 2013

Wip p'tites boites

Salut à tous !
Toujours avec mes 2 petites boites en guise de futurs objectifs de jeu et de test de peinture.



Tout d'abord, j'ai passé la couche métallique sur quelques éléments pour la beauté de la chose.
Ensuite j'ai passé un coup de laque rapidement pour rendre glissant les surfaces, le vernis que j'ai mis auparavant ne faisait pas très bien glisser (ou alors j'en ai pas mis assez) le lavis noir MIG pour les contrastes.



J'ai ensuite enchaîné sur les produits AK-Interactive. J'ai passé (comme un cochon et rapidement) quelques traits finement posés ^^ de 3 de mes pots.



Avec de l'essence de Térébenthine j'ai passé verticalement des traits avec un pinceau synthétique afin de fondre les traits et de laisser des nuances.

Normalement, je crois qu'on utilise de l'essence F plutôt que l'essence de Térébenthine plutôt destiné à diluer les peintures à l'huile, je pense que sur le moment je me suis trompé, mais ça marche quand même.

De toute façon cette technique de rendre un aspect "peinture patinée" marche aussi avec les peintures à l'huile, donc l'essence de térébenthine est utilisée dans ce cas.

Mes produits AK-Interactive marchent aussi pour d'autres techniques, non seulement dans le cas présenté mais je voulais les utiliser car ce sont des teintes toutes prêtes idéales (en principe pour des chars historiques en modélisme).








Les effets sont plutôt sympas et ça rajoute des teintes à ma couleur.
J'ai passé le produit pour l'effet "huile qui fuit" pour me donner une vision de la chose. (voir l'espèce de grille métallique ci-dessus)


Je suis passé ensuite à la phase "on enlève le drawing gum" avec l'ongle d'un doigt.
L'effet est sympa mais encore une fois je me suis trompé car j'aurais dû faire cette phase avant de passer les produits AK-Interactive car d'une part en grattant j'ai enlevé mon précédent travail (quel con me diriez-vous ^^, mais heureusement que c'est rapide à faire) mais aussi j'aurais fondu avec mes teintes de la rouille en plus d'avoir quelque chose de régulier avec la couleur bleue et violette, tel est le weathering en principe dans la vie courante. A refaire donc...








Je n'ai pas gratté le drawing gum sur le dessus de la boite bleue car  mon lavis noir MIG n'était pas encore sec, j'allais en foutre partout.



Je passerai à la fin un vernis mat à la fin et je rajouterai le produit pour l'huile de moteur de chez AK-Interactive à la fin sur quelques parties métalliques pour l'effet "huile qui fuit".

Je veux aussi rajouter une ou deux décalcomanies sur quelque unes des faces des boites. Normalement, je pense que je devais le faire avant d'enlever le drawing gum et de passer les produits AK-Interactive.

J'essayerai de faire passer les décalcomanies avant ma retouche avec la patine et de gratter certaines parties avec les zones de rouilles. ça me fera l'occasion de vous montrer mes 2 produits Microsol pour traiter les décalcomanies qui sont imprimés par soi-même.

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Autre chose, j'ai mis aussi sur une palette (couvercle de soupe miso à emporter ^^) quelques échantillons de peinture à l'huile pour voir à quoi ils ressemblent dont les bleus foncés et le violet foncé mais aussi des teintes de rouges/oranges ainsi que des couleurs dites iridescentes et des glacis.
Ces peintures iridescentes ne sont en fait que des peintures style à effet de paillettes et/ou "brillant", ce qui peut être intéressant pour du futuriste aussi.



J'ai effectué un test de lavis sur une épaulette avec pistolet bolter mais apparemment la couleur violet foncé pure ne suffit pas.  Il faut la couper avec du noir ou alors passer carrément un lavis noir car en lavis simple ce n'est pas assez contrasté.
Aussi je pense que je n'avais pas assez vernis le modèle ou alors que le vernis n'avait plus son effet "glissant" après 24h, j'aurais dû passer un coup de laque ou de Klir pour travailler dessus juste avant.

Aussi, dans un autre test et fabrication d'objectif, je vous montrerai la patine avec la peinture à l'huile cette fois, ce sera l'occasion.

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Petit nota sur les techniques utilisées :

Les dernières techniques liées à l'aérographe, dégradés, techniques diverses, patine et autres sont toutes nouvelles pour moi, ça doit être la 4ème fois que je sors l'aérographe, 1ère fois que j'utilise l'huile et les autres produits cités sur ce blog à part le drawing gum que j'utilise pour la 2ème fois (voir dans la partie décors).

Je teste en même temps que de créer (ça serait dommage de jeter avec le temps passé) donc des fois ce n'est pas forcément le top mais ça passe pour l'utilisation en jeu.

Il faut me voir comme un aventurier et un curieux qui aime tester les techniques et les utiliser pour sa peinture d'armée ou décors et pour donner un petit plus à sa peinture.

Après pourquoi ne pas évoluer aussi et se surpasser en utilisant ces techniques pour une figurine individuelle, agrémentée d'un joli socle.

mardi 26 novembre 2013

Heldrake et 2 Marines finis !

Bonjour à tous !

J'ai (enfin) fini le Heldrake avec ses satanées ailes.
Travail à la lasure.
Bien content, je vais pouvoir enfin le jouer sans utiliser ma Valkyrie.

Quelques photos en vrac :













Dans la foulée, 2 p'tit gars vont compléter au besoin les escouades :